Eli Russell Linnetz, der erfolgreiche kalifornische Designer, der nicht entwerfen wollte

Vier Tage von zu Hause weg sind zu viel für Eli Russell Linnetz. "Ich habe genug gehabt. Ich bleibe gerne zu Hause. Ich reise nicht gern“, gesteht er. Er lacht, während er es sagt, aber mit einem Ton der Erschöpfung, lässt er sich auf einen Stuhl fallen, während er seine neueste Kollektion fertigstellt. Schade, dass er aufgehört hat, Kaffee zu trinken. Er hat noch zwei anstrengende Tage vor sich, einen voller Schneiderarbeiten, Anproben und Interviews wie diesen, der früh am Morgen beginnt; und eine weitere, die bei Einbruch der Dunkelheit mit der ersten Show für sein vieldiskutiertes Label ERL endet. Die Initialen einer der neuesten Modesensationen, die Abkürzung, die den Status des Bekleidungsgeschäfts in Zeiten mehrerer Bildschirme auf den Punkt bringt: Ohne Lärm gibt es keinen Rock'n'Roll.

Die Bewertung von ERL ist ohrenbetäubend. Punk mit Surf-Gitarrenriffs, kalifornischem Rap-Trap, Broadway-Melodien, Popcorn-Soundtracks und eingängigen Pop-Refrains; Auf dem Papier wirkt es wie eine Kakophonie, aber wenn es gespielt wird, klingt es wie ein unbestreitbarer Hit, jeder Ton am richtigen Ort: derjenige, der an eine Generationengeschichte appelliert, derjenige, der ein Zugehörigkeitsgefühl weckt, derjenige, der eine gewisse Nostalgie hervorruft , dasjenige, das mit den heutigen Konsumwerten in Verbindung steht, dasjenige, das die CEOs der Luxuswelt zum Schwingen bringt. Aus diesem Grund ist sein Autor als Gaststar-Designer der 104. Pitti Immagine Uomo-Messe in Florenz. Die Einladung zum weltweit größten Prêt-à-Porter-Schaufenster für Herren (Raf Simons, Virgil Abloh, Rick Owens, Martin Margiela, Jun Takahashi und Telfar wurden dort gefeiert) bedeutet, dass Sie bei Kritikern und Publikum ein Erfolg sind. Du stehst über allem. „Ich bin mir so sicher, dass ich bei allem, was ich mache, immer großes Selbstvertrauen habe“, sagt er. Dann fügt er hinzu: „Ich glaube nicht, dass ich jemals wirklich über das Geld nachdenke, wissen Sie? Es ist so, als ob ich immer an Orte ziehe, die ich mir nicht leisten kann. Deshalb fühle ich mich nicht anders, wenn ich kein Geld habe, als wenn ich es habe. Aber wenn Geld da ist, gebe ich es gerne für meine Kunstwerke aus.“

Linnetz, der im November 33 Jahre alt wird, ist das, was man früher einen Renaissance-Mann nannte, ein ruheloses Wesen, dessen Interessen durch Bindestriche verbunden sind: Filmemacher, Fotograf, Musikproduzent, Grafikdesigner, Modeschöpfer. Es gibt wahrscheinlich noch mehr. „Ich schätze, ich fühle mich mit den gequälten Künstlern verbunden, die hier während der Renaissance lebten, es fühlt sich wirklich authentisch an“, sagt er und spielt auf die Schwierigkeiten an, die durch Knappheit entstehen: „Mit weniger Ressourcen ist es schwer, mit begrenzten Ressourcen zurechtzukommen zu erzählen, wissen Sie, wenn man eine unendliche Vorstellungskraft hat.“ Angesichts der Ausstellung von Kleidung und Accessoires, die in einem der Gebäude der Fortezza da Basso, dem Hauptsitz der Florentiner Show, bewacht wird, wird deutlich, wie grenzenlos seine ist. „Ich gehe jede Sammlung wie einen Film an. Dieser findet in 100 Jahren statt. Die Stadt steht unter Wasser und alle Surfer aus Kalifornien sind in Florenz surfen gegangen“, erklärt er. „Dann schleichen sie sich auf eine schicke Party in der Villa des amerikanischen Botschafters, verkleiden sich alle mit der Kleidung des Mannes und geben sich als reiche Leute aus“, heißt es in der Handlung weiter. Taft, Metallic-Seide, kühle Wolle mit Kristallstickerei, Pailletten, Jacquard. Es scheint, dass ihn das Budget dieses Mal nicht dazu zwang, Secondhand- und Wohltätigkeitsläden aufzusuchen. „Na ja, nicht zu viel“, sagt er.

Dass er einen Teil der finanziellen Hilfe, die Pitti seinen Gästen bietet, dazu nutzte, das Kontingent von Surfern, die Mitte Juni für ihn im Palazzo Corsini über den Laufsteg liefen, von seiner Heimatstadt Venice Beach in die toskanische Hauptstadt zu fliegen, ist nicht ausgeschlossen. Auch nicht, dass dies seine letzte Show gewesen sein könnte. „Der Erste und der Letzte“, sagt er lachend. „Im Moment mache ich nur Kleidung, aber wer weiß, wie lange ... Eigentlich mag ich es nicht, Leute anzuziehen. Ich denke nicht an meine Freunde oder irgendjemanden in der realen Welt; für mich existiert es nur in meinen Fantasien. Ich habe so eine Fantasiewelt in meinem Kopf“, fügt er hinzu. Linnetz, der Drehbuchschreiben an der University of Southern California studierte, sieht seinen aktuellen Beruf als „Unfall“. Das liegt ganz sicher nicht in der Familie: Sein Vater ist Anwalt, und seine Mutter zwang ihn, als er klein war, Musicals anzuschauen. Aber sie brachte ihm auch das Nähen mit einer Maschine bei, eine Fähigkeit, die ihm half, seine Karriere zu finanzieren, indem er in der Garderobenabteilung seiner Universität arbeitete. Den Rest löste er mit einer großen Portion Selbstwertgefühl. Und Mut.

Über Eli Russell Linnetz muss man wissen, dass er vor nichts zurückschreckt. „Ich sage gerne, dass ich in der High School im Wrestling-Team war. Und der Trainer sagte immer: ‚Du kannst schlafen, wenn du stirbst.‘“ Mit 14 schickte er einen gefälschten Lebenslauf an Marc Jacobs („Nie geantwortet“), mit 15 gewann er einen Wettbewerb, der ihn zum Assistenten eines Dramatikers machte und Filmemacher David Mamet, und mit 17 erregte er die Aufmerksamkeit von Kanye West, mit dem er bis 2016 sein Potenzial als bildender Künstler entfaltete („Ich habe seit Jahren nicht mehr mit ihm gesprochen. Deshalb möchte ich nicht darüber reden. „Ich bin aus Gründen gegangen. Nur er ist verrückt genug, mir meine erste Chance zu geben“, sagt er über den umstrittenen Rapper. Anschließend arbeitete er als Fotograf für Kim Kardashian, Selena Gomez, Grimes und Lady Gaga, für die er schließlich ein Bühnenbild für ihre Show im MGM-Hotel in Las Vegas entwarf, Enigma, inklusive Riesenroboter.

Im Jahr 2018 trat er schließlich als Designer mit einer eigenen Marke hervor. Um es kurz zu machen: Eines Tages dachte er darüber nach, um eine Audienz bei Ronnie Cooke Newhouse, dem Gründer und Kreativdirektor der Luxuswerbeagentur House + Holme, zu bitten, der ihn, beeindruckt von seinem Charisma, nach Paris mitnahm, um an einem Parfüm zu arbeiten Kampagne für Comme des Garçons. Dort traf er Adrian Joffe, den Präsidenten des Handelsunternehmens, das rund um die Kultfirma seiner Frau, der phänomenalen Rei Kawakubo, gegründet wurde, und fragte sie ohne eine Sekunde zu verlieren, ob sie ihm erlauben würde, Kleidung herzustellen. „Rückblickend war ich sehr mutig.“

Unter der Schirmherrschaft des CdG-Talent-Inkubator-Programms und seiner kommerziellen Abteilung, der Concept-Store-Kette Dover Street Market (eine Startrampe für aufstrebende Kreative, denen sie bei der Produktion und dem Vertrieb ihrer Kollektionen hilft), war die Wirkung von ERL fast unmittelbar spürbar, insbesondere dank der Gründer Fähigkeit, den Mythos der genuin amerikanischen Jugendsubkultur zu verstehen. Tatsächlich halten einige seine Arbeit für einen echten Ausdruck der Dude-Kultur und der geselligen Männlichkeit, trotz der fließenden Kleidung seiner Kleidung und der offensichtlichen Homoerotik der Bilder in seinen Katalogen. „Ich habe nie über das Geschlecht nachgedacht. Ich habe nur darüber nachgedacht, Charaktere oder Geschichten zu erzählen. Ich mag es, vage zu sein und mich durch verschiedene Genres zu bewegen, wie in einem postmodernen Film von Querentin Tarantino, wobei ich auf etwas aus der Vergangenheit verweise, um es neu zu machen“, überlegt er.

Wenn ein Etikett erforderlich ist, wählen Sie es als kalifornische Couture, eine stilistische Interpretation, die durch die monumentale Patchwork-Decke verkörpert wird, die den Rapper A$AP Rocky bei der Met Gala 2019 einhüllte und die die Kapselkollektion Frühjahr/Sommer 2023 von Dior Men, an der er beteiligt war, akzentuierte als Gastdesigner (nicht nur als einfacher Mitarbeiter). „Eigentlich mache ich in meiner Arbeit keine Aussagen“, betont er. „Ich denke, es ist besser, nicht zu viel über Kunst zu sagen. Für mich bedeutet es einfach, das zu kommunizieren, was in meinem Kopf vorgeht, und es dann den Leuten zu überlassen, es zu interpretieren. Und wenn sie mich wie ein weiteres Arschloch aus Amerika betrachten wollen, ist das in Ordnung. Ich mache einfach gerne, was ich will.“

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